Chandigarh-Chamba: Melalui Kanvas Painter

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 15:36

Perjalanan bukit, seperti wain, akan dimakan dalam langkah kecil. Ia memerlukan jenis kelonggaran yang disediakan untuk sesi percubaan. Anda sepatutnya berhenti seketika dan bersorak dalam vistas sambil bersiar-siar dan biarkan perbendaharaan kata baru lahir untuk menerangkan pelbagai perisa, aroma dan keperibadian. Pada hari pembukaan perjalanan jalan raya, itulah yang tidak sesuai dengan agenda kami. Kami melangkah ke destinasi. The Chandigarh-to-Chamba- dan memandu belakang tersebar lebih sembilan hari, tiga negeri dan sekitar 930 km.

Matahari bersinar dalam semua kecemerlangannya ketika kami menyeberang Chandigarh dan Panchkula di Haryana yang berdekatan, melewati waktu kerja pejabat. The Innova telah menanggalkan NH22 sebelum lama dan kami tidak lama lagi memandu melepasi Mughal Gardens di Pinjore. Di persimpangan bas di bandar, arahan telah dicari untuk Bilaspur dan orang ramai memberi amaran kepada kami tentang keadaan NH21A yang mengerikan. Kami tidak menyedari betapa mengerikannya sehingga kami mencapai sedikit lebih awal daripada Nalagarh, di mana kami berhenti untuk sarapan yang nikmat di Heritage Fort Resort. Terdapat lencongan melalui jalur bergelombang, tidak terisi dan kemudian satu lagi di mana kita terpaksa menyeberang melalui air ketika jambatan itu runtuh. Pemandu kami, walaupun bernama Sher Singh, terkilan dengan mengambil risiko. Dia bersemangat dan mengecewakan sebelum keyakinannya dipulihkan dan dia memandu ke aliran air dengan kemunculan seorang penyokong veteran. Pengalaman kami ternyata menjadi permulaan.

Nalagarh-Swarghat adalah segmen penggulungan yang berterusan dalam pembinaan. Lebuhraya adalah gabungan jalan berlubang dan batu-batu hancur serta trek kuccha sekejap-sekejap yang menaikkan belenggu debu, mengurangkan penglihatan ke sifar. Ia mengambil masa satu setengah jam untuk melakukan km 20 dan vital kita mempunyai penyusunan semula pada ketika kita melanda NH21 di Swarghat. Pada waktu itu tengah hari, biasanya waktu yang dipilih di bukit-bukit untuk ledakan dari langit. Hari itu tidak berbeza dan ia dituangkan seolah-olah tidak ada esok. Bukit-bukit hijau yang subur, hasil daripada monsun yang melimpah-limpah, bersenang-senang di bilik mandi. Apabila angin meliuk, pokok-pokok memulakan tarian seolah-olah mereka telah terpesona. Di bukit-bukit, hujan mendapat timbre yang agak memukau. Ini adalah momen untuk menjeda dan menyerap semuanya. Ketika kami tiba di Bilaspur, odometer menunjukkan kami telah melakukan perjalanan hanya 126.6 km; mengikut jam tangan, kami telah berada di jalan selama lebih dari 5 jam. Kami berharap untuk berhenti di Gobind Sagar Lake dalam perjalanan tetapi ia semakin berubah menjadi perlumbaan terhadap masa.

Di Mandi, kami menyeberang ke NH20 dan di sini memulakan pendakian kami melalui kawasan desa yang menyeronokkan. Jogindernagar adalah pilihan di antara bintik-bintik yang kami lalui, dengan sawah padi dan pemandangan panorama. Hujan lebat membuat penglihatan kurang baik dan hanya kerana ia menipis, kabus menyelubungi laluan, mengurangkan kita ke merangkak. Apabila kami akhirnya mencapai persinggahan pertama kami, Institut Norbulingka di Sidhpur, 17 km pendek dari McLeodganj, kami telah berada di jalan raya selama hampir 14 jam.

McLeodganj, kerusi Duli Yang Maha Mulia Dalai Lama ke-14, sangat menarik terletak di pangkal konifer Dharamsala Atas, dengan jajaran Dhauladhar membentuk latar belakang yang mengesankan. Kami menghabiskan dua hari di roaming jalan-jalan yang ramai, ramai kaum etnik tetapi banyak Tibet, dan mengetuk ke dalam momos dan thukpa.

Cantik pandangan Beas

Pandu ke Dalhousie dari Dharamsala adalah satu siri giliran yang tajam, lengkungan buta dan lekukan rambut yang memanjat jambatan, di sepanjang mata air, memanjat rivulet, air terjun bermusim dan ladang bertingkat yang dihiasi dengan rumah-rumah bumbung tradisional lumpur. Setiap bengkok adalah kanvas pelukis, dengan pemandangan Sungai Beas yang cukup sering muncul dan hujan menambah dimensi sendiri dan seterusnya. Selekoh di sekitar Kakroti dan Kakiara hamlet memberikan pemandangan mata burung. A chai yang hebat berhenti, seperti yang kita telah keluar dari Dharamsala, adalah Dhouladhar Bhojanalya, bertengger di pinggir bukit dan dengan aliran. Sedikit pendek dari bandar Sihunta, Dhakauli, sebuah kampung dusun dua di tepi sungai, telah menawan saya dan saya mengintip ke dalam halaman khas bergaya Chamba, untuk dialu-alukan oleh keluarga Maanbakhsh dan Noordin yang tinggal di sana. Tanggapan staccato permulaan menjadi perbualan yang meriah, di mana dalam pembalikan peristiwa saya menjadi ditemuramah.

Semasa saya pergi, Maanbakhsh memanggil cucunya. Dia berlari ke ladang dan kembali dengan lengan timun, malu-malu menawarkannya kepada saya walaupun seluruh keluarga melihat. Terlalu banyak, saya mengambil beberapa. Ia adalah hadiah terbaik yang saya terima dalam masa yang lama.

Ketika kami sampai di Dalhousie (6,678 kaki), pemandangan yang paling menakjubkan muncul di hadapan kami. Penutup kabut ditarik dan cahaya matahari petang menyerap cahaya gunung di sekitarnya dan lembah di bawahnya, dan Pir Panjal yang megah datang. Saya terlupa untuk memeriksa, mengambil kerusi taman dan tidak bergerak sehingga bandar memakai jubah malam dan udara menjadi sejuk. Setiap musim istimewa di sini. Sepanjang penginapan, saya mengalami musim panas lewat yang menyenangkan. Dalam musim sejuk yang mendalam, ia akan menjadi satu lagi alam yang terbentang dalam warna putih. Bukit-bukit di sekitar Dalhousie kolonial adalah syurga pejalan kaki.Salah satu kemudahan yang ada adalah untuk Perlindungan Hidupan Liar Kalatop, 81/2 km dari Gandhi Chowk, pusat bandar. Di rumah ke beruang hitam Himalaya, kami menceburkan diri ke sana dalam perjalanan ke Chamba dan berjalan-jalan di kalangan deodarnya tetapi tidak menemui sebarang hidupan liar. Pengambilan treepie tunggal adalah semua yang menghiburkan kita. Kami mengambil masa kurang dari satu jam untuk mencapai Khajjiar (6,400 kaki) yang biasanya berkunjung dengan lancar. Kami memerah pada timun dan lobak yang lazat kerana kami memerhatikan dunia yang sedang sibuk dengan pelbagai aktiviti - zorbing, parasailing dan menunggang kuda - pada sebuah glade cantik yang dibingkai dengan deodar yang berdiri sebagai sentinel. Dalam masa setengah jam kami berada di sana, hujan, pasangan kami yang dipercayai, menghayati kami di dalam Innova.

Dalam keseronokan, tindakan pelawat hilang dan semua yang kekal di glade hijau menyapu adalah penghuni asasnya: kawanan domba, lembu Jersey, beberapa kuda dan kuda. Di tempat kami diparkir, seorang pemuzik tempatan mula memainkan lagu-lagu rakyat Chambiyali dengan mandolin. Dalam satu ketika itu, pelancong Khajjiar menjadi padang rumput kebahagiaan.

Tujuan Chamba

Perjalanan seterusnya ke Chamba juga merupakan urusan gerai dan gerak. Kami berhenti di sudut pandangan berhampiran patung Lord Shiva dari mana pada hari yang jelas Gunung Kailash dapat dilihat. Kami tidak berjaya menanti penutup awan untuk menaikkan dan kemudian melangkah ke arah bukit-bukit yang rawan longsor dan bukit hijau yang indah dengan rumah. Sungai Ravi melintasi landskap beberapa kilometer jauh dari destinasi kami dan sama seperti odometer menunjukkan kepada kita bacaan yang sempurna 500 km, kami tiba di hab Chamba, Chaugan. Seperti yang ternyata, Chamba (3,000 kaki) telah diserang oleh peziarah yang pulang dari Manimahesh Yatra. Chaugan adalah tanah dan trotoar mereka semua bentuk dan saiz, dipenuhi dengan tudung merah suci, menghiasi rumput hijau. Di satu sudut tanah, pertandingan peringkat nasional Thanga-ta atau seni mempertahankan diri Manipuri sedang berjalan. Saya adalah sebahagian daripada galeri penontonnya untuk seketika sebelum saya mengejar untuk melihat bandar berukuran sawit ditubuhkan ribuan tahun yang lalu. Raja-raja Chamba telah menjadi peniaga-peniaga seni dan ketika saya berjalan kaki, saya mendapati fakta bahawa bandar itu adalah harta khazanah kebudayaan; terdapat patung-patung logam, kraf perak, lukisan kecil dan Chamba rumaals (kain persegi yang dihiasi dengan sulaman sulaman satin double yang terkenal Chamba, yang dipanggil dorukha atau dua sisi, kerana kedua-dua belah pihak boleh digunakan). Ini agak terlepas dari kecantikan seni bina dan hasil kerja yang baik yang terdapat pada bangunan lama Chamba, khususnya atap hijau Akhand Chandi Palace - sebuah kolej gadis sekarang - yang menghadap Chaugan.

Chamba juga merupakan satu-satunya tempat di mana kita menikmati makanan pahari yang lazat, khususnya rajma madra (kacang ginjal yang dimasak dalam jumlah yang sama ghee dan curd) dan kadi. Rasa Chamba terus berlarutan selama beberapa hari selepas perjalanan. Dalam perjalanan kembali ke Lembah Kangra, kami mengambil SH43, yang melintasi Jot - titik tertinggi dalam perjalanan (8,398.95 kaki) - dan Chowari. Ia adalah hari yang cerah dan ketika kami menghampiri Jot apa yang menyambut kami adalah julat gunung panorama salju. Ketika saya melatih lensa kamera di rentang, seorang gembala bergerak kawanannya ke bukit-bukit yang menunjukkan puncak yang langsing. "Anda mesti klik itu," katanya. "Anda diberkati telah melihat Gunung Kailash." Hail Shiva! Dia akhirnya melancarkan tempat tinggalnya untuk kita.

Melalui Chowari dan Lahru, perjalanan menjadi lebih megah, dan Nurpur seterusnya, NH20 membawa kami melalui kawasan perkutan ke persinggahan seterusnya kami: taman teh Palampur (4,000 kaki). Kotej kami adalah percutian yang sempurna dari tamadun walaupun hampir tidak beberapa minit dari situ.

Pagi awal pagi, kami memandu di sekitar ladang-ladang teh dan pasar pusat bandar. The Dhauladhars kelihatan hebat di sini meminjamkan daya tarikan tersendiri kepada sylvan Palampur. Satu lagi unsur yang menambah daya tarikan bandar adalah bunyi air dari rangkaian brooksnya, dari mana bandar itu mendapat namanya, kata tempatan untuk air menjadi 'pulam'. Halangan terakhir kami, Pragpur (1,919 kaki), adalah kampung warisan, 88 km dan 2 jam jauhnya. Kami memandu bukit-bukit yang tebal di dataran tinggi. Penghinaukan bukit-bukit di seberang lebuh raya telah menyebabkan mereka rawan longsor dengan rivulets bermusim menambah kerosakan tarmac, yang masih tusukan sehingga Pragpur. Selepas malam yang indah di manor negara warisan di sini, di mana kita membiarkan diri kita dimanjakan oleh perkhidmatan yang luar biasa, sudah tiba masanya untuk memukul jalan pulang ke rumah.

Di Nangal, ketika kami memasuki Punjab untuk kali pertama dalam perjalanan ini, kami melewati laluan lebuh raya melalui Kiratpur dan sebaliknya mengambil pengalihan melalui Nurpur Bedi untuk mencapai Ropar (NH21) dan beralih ke Chandigarh. The Kikar Lodge (Mob: 09478964971; Tarif: Rs 14,000-18,000 untuk 3D / 2N) berdekatan menjadikan malam yang menyenangkan berhenti. Lintasan trek negara adalah tipikal dari Punjab pastri, dan memandu di jalan yang ditopang oleh pokok kikar menyediakan satu kemunculan yang hebat untuk perjalanan kami.

Di jalan raya

Ia adalah yang terbaik untuk memulakan sekitar 7 pagi dari Chandigarh. Pada musim panas, pukul 5 pagi akan sesuai jika anda mahu memandu ke Dharamsala melalui Mandi dan berhenti dalam perjalanan. Dari Chandigarh ke Pinjore, anda perlu mengambil NH22; dari Pinjore ke Swarghat, anda mempunyai dua pilihan - NH21A, jalan yang lebih pendek tetapi sangat buruk dan oleh itu boleh dielakkan tetapi ia berjalan melalui Nalagarh, dan NH21 yang lebih lama tetapi layak.

Di laluan terakhir, anda memandu melalui Kurali, Ropar (atau Rupnagar) dan Kiratpur. Dari Swarghat, anda ke NH21, yang membawa anda dari Bilaspur ke Mandi dan NH20 dari Mandi ke Malan melalui Palampur.Selebihnya perjalanan ke Dharamsala dan seterusnya ke Rait adalah di jalan-jalan daerah. Pemanduan dari Rait to Draman terletak di NH20, dari mana anda perlu mengambil lebuh raya negeri (43 dan 28) ke Banikhet melalui Tunnuhatti. Pemanduan sehingga Dalhousie dan Khajjiar berada di jalan raya daerah. Chamba dan Nurpur, dalam perjalanan pulang ke Palampur, diakses melalui lebuh raya negeri (33, 43 dan 28). Dari Nurpur, ambil NH20 ke Palampur; kemudian kembali ke Mator Chowk untuk mengambil NH88 hingga Jwalamukhi Junction, dari mana anda masuk ke SH23 hingga Nehran Pukhar.

Jalan negara (kini lebuh raya negeri) menghubungkan Nehran Pukhar ke Pragpur. Pergi ke Chandigarh, menuju ke Kaloha, 6 km jauhnya ke NH70, dan menuju ke Amb (walaupun laluan yang diambil oleh penulis ini ialah Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb); dan kemudian mengambil lebuh raya negeri (25 dan 22) melalui Una ke Nangal. Walaupun lebuh raya negeri menghubungkan Nangal ke Kiratpur, kami mengambil jalan negara sebaliknya untuk keluar pada NH21 selepas Ropar kerana perbatasan Kiratpur-Ropar adalah semua tentang masalah dan lalu lintas yang berat. NH21 membawa anda ke Chandigarh melalui Kurali dan Kharar. Dari Mandi ke atas, NH20 melalui Jogindernagar ke Dharamsala dapat ditinggalkan sebaik sahaja ia menjadi gelap. Kecuali di dalam dan sekitar bandar-bandar dalam perjalanan, tidak ada kedai-kedai mekanik atau pembaikan tingkap dibuka pada waktu larut. Sekiranya memandu di musim sejuk, ia akan berhemat untuk memulakan lebih awal dan mencapai destinasi apabila ia menyala dengan baik. Sehingga kini, NH21A adalah lorong tunggal dan keadaan jalan raya agak lemah. Laluan litar ini tetap menjadi kegemaran dengan para penyokong yang mendapatkan tergesa-gesa adrenalin dalam melakukan putaran reyot.

Mengenai Pengarang:

Brinda Suri telah bekerja dalam pelbagai tugas editorial dalam industri akhbar, di mana dia akan menyesuaikan kejadian dunia dalam tujuh tiang grid. Sekarang dia berprofesi sebagai wasiat dari dunia yang digunakannya untuk diedit.