Wringing di Tahun Baru di festival Songkran Chiang Mai - Lonely Planet

Wringing di Tahun Baru di festival Songkran Chiang Mai - Lonely Planet

Tahun Baru Buddha adalah masa untuk melihat Chiang Mai, bandar kedua Thailand, yang paling animasi, dari perarakan keagamaan kepada penduduk tempatan.

Artikel ini muncul dalam edisi A.S. majalah Lonely Planet edisi Spring 2018.

Untuk bulan-bulan yang panjang, musim panas telah membina sebuah kubus di utara Thailand, perlahan-lahan mengisi semangkuk gunung yang mengelilingi Chiang Mai dengan panasnya yang enak.

Menjelang pertengahan bulan April, jerebu yang melekit, meleleh meleleh dari Buddha berlapis emas yang menatap keluar dari kuil 300-an kota. Bau aroma frangipani, mangga dan hyper-spiced telah dimasak dengan lambat untuk miasma masak; kandungan parit empat batu yang menyambungkan Old City ke dalam kaldu hijau.

Sesuatu yang perlu diberikan dan ia tidak boleh menunggu sehingga hujan datang pada akhir Mei. Pada waktu senja pada 12 April, jalan raya di pusat bandar mula beramai-ramai dengan pahlawan air yang mengagumkan, jari-jari pada pemicu plastik, ibu jari ditekan ke atas petua hos, keraguan baldi. Di hadapan terletak monsun buatan manusia empat hari, yang akan menembusi jalan-jalan di bandar dan semua yang belayar di dalamnya.

Dengan tradisi yang secara rasmi meregangkan dari 13 hingga 16 April, Songkran adalah festival sembahyang sembahyang yang menandakan Tahun Baru Buddha pada 15 April. Ia adalah satu gabungan yang membingungkan tetapi mulia dengan keagungan agama yang mulia, pengabdian keluarga dan memekakkan telinga, Technicolor kegilaan akuatik.

Sebagai perayaan penting negara, Songkran - nama berasal dari perkataan Sanskrit yang bermaksud "transformasi" atau "perubahan" - seperti Krismas Barat dan Tahun Baru dilancarkan menjadi satu, dengan susunan sampingan yang menimbulkan trick-or-treat Keganasan halloween.

Setiap fajar, keluarga memfailkan soberly ke dalam kuil dengan persembahan dan hiasan votive. Setiap petang, agak kurang sopan, mereka bergegas melalui jalan-jalan yang mengetuk pistol air triple-chamber. Aktiviti pertama mengamalkan karma yang baik dan nasib baik kedua. Walaupun ia tidak kelihatan begitu pada masa itu, perendapan cuci kepala ke kaki adalah permulaan terbaik setahun boleh dibawa.

Sekitar 95 peratus dari Thailand adalah Buddha, dan Chiang Mai - selama 500 tahun ibu kota kerajaan Lanna, negara pedalaman pedalaman - membanggakan dirinya sebagai repositori tradisi rohani dan komunal. Tidak ada tempat lain yang Songkran meraikannya dengan sepenuh hati: di sini, perayaan-perayaan itu dilanjutkan untuk hari tambahan dan dengan semangat yang menarik orang ramai dari seluruh negeri.

Mulakan percakapan di jalan - idealnya semasa gencatan senjata yang tidak dapat dipisahkan dari jam 8 malam hingga 10 pagi - dan anda akan sering bertemu dengan seorang penduduk utara yang telah banyak berpindah ke selatan Thailand yang lebih makmur, kembali ke tanah air leluhur untuk pengalaman Tahun Baru yang unik. Ini adalah satu peluang untuk memperbaharui dan menegaskan kembali tradisi, dan ikatan keluarga yang dianggap sangat Thai. Malah di Songkran, darah lebih tebal daripada air.

"Kami tidak mempunyai kuil-kuil seperti ini di Bangkok," kata kompang Chiang-born Kompun, mengagumi naga-naga yang berlumba-lumba yang menjaga Wat Ton Kwen abad ke-19. "Dan orang-orang di sini lebih baik dan hormat. Mereka sentiasa mempunyai masa untuk anda. "

Dengan gelas-gelas kayu gelap dan penyebaran bhikkhu, jubah yang berwarna jingga, kuil itu adalah model penyekat pertapa. Ia hanya beberapa batu di luar bandar, tetapi dunia jauh dari delirium mandi-pancuran. Hanya bendera kertas yang berwarna-warni dan rumit yang bertumbuh dari menara pasir mengakui perayaan.

Kompun dan anaknya Wasin telah menambah sumbangan mereka: bendera bertemakan tanda-tanda zodiak mereka masing-masing, dan tradisi Songkran yang termaktub adalah membawa sebatang pasir atau beg pasir ke kuil, menggantikan bumi yang dilakukan oleh para penyembah berbanding tahun sebelumnya. Sekarang, dia menaburkan air berkulit kunyit, wangi melati ke atas emas keemasan Buddha bait suci.

"Ini adalah satu rahmat, untuk mencuci tahun yang lama dan membuat permulaan yang baik untuk yang baru." Dengan senyuman yang saraf, dia mengakui bahawa dia tidak akan mengambil bahagian dalam anarki yang diracik super yang telah meletus dari simbolik yang anggun ini bertindak.

Pembaharuan bersih dan slate "merit membuat" adalah pilar-pilar rohani kembar perayaan ini. Yang pertama memperlihatkan dirinya dalam menghias semula kuil-kuil, pembersihan musim bunga yang intensif dan memakai pakaian baru yang bergaya: keluarga berkumpul dalam baju Hawaii yang sesuai dan menghiasi kalung bunga bunga di sekitar leher masing-masing. Yang terakhir, penghasilan karma yang baik untuk tahun yang akan datang, bermula dengan bersungguh-sungguh pada subuh terakhir yang lama, pada 13 April, apabila barisan lama para sami memfailkan melalui tiang merah bata di Tha Phae Gate, salah satu empat pintu masuk ke Kota Lama Chiang Mai ke-13.

Orang ramai yang padat menekan di sekelilingnya, persembahan-persembahan tote yang disembah dengan tulus dengan busur yang hormat atau pada kesempatan yang terdesak dan disandarkan di atas kepalanya ke dalam mangkuk perak biksu. Ini cepat melimpah dengan campuran yang luar biasa dari hiasan dan praktikal: bunga bunga lotus-berbunga, rempah-rempah-rempah daun pisang yang kemas dengan nasi melekit, beg keripik, karton minuman, obor, desinfektan, gulung kertas tandas. 38,000 kuil Thailand hampir sepenuhnya bergantung kepada sumbangan dari setia, dan Songkran adalah hasil panen alms terbesar mereka.

"Saya melihat beberapa sami yang mungkin terlalu menyukai makanan percuma," kata Kruba Noi sambil ketawa. Dia adalah seorang novitiat yang langsing yang, pada 19 tahun, telah memakai jubah oren selama lapan tahun. Kuilnya terletak di sawah, satu jam dari Chiang Mai di kampung Baan Mae, dan Songkrannya sebahagian besarnya menghabiskan masa untuk menerima sedekah dari berlutut, keluarga-keluarga petani yang tidak bernafsu dan mengucapkan berkat, berkah cepat api sebagai balasannya. Atas permintaan, dia harus memberi penghormatan kepada nenek moyang, malaikat, roh rumah tangga dan binatang peliharaan yang mati. Ia kerja vokal yang sukar: menjelang akhir pagi, dia menggumam dengan cepat, seperti pelelong ternakan yang mengantuk.

Di Songkran, ia dapat merasakan seolah-olah setiap lelaki Thailand yang lain adalah sami dan ada peningkatan jumlahnya dalam tahun-tahun kebelakangan: negara ini kini menjadi lebih daripada 300,000 sami. Sesetengah penatua menghidu bahawa kebanyakan pemula adalah lelaki muda yang mendaftar selama beberapa bulan, ditarik oleh peluang untuk belajar, katil dan papan percuma, dan terutama kudos. Suatu tugas sebagai seorang bhikkhu memberikan banyak karma keluarga dan merupakan entri yang sangat menarik pada résumé seorang pekerja atau suami yang berpotensi. Kruba Noi, walaupun di dalamnya untuk jangka masa panjang.

"Bagi saya, perayaan ini adalah mengenai pembaharuan, kelahiran tahun baru, dan satu lagi peluang untuk memperbaiki diri saya," katanya, merujuk kesetiaan kepada penjelmaan semula yang menyokong kerjaya agamanya. Ditanya mengapa dia memilih menjadi sami, dia kelihatan tidak bermotivasi: "Bukan pilihan. Saya seorang sami dalam kehidupan sebelumnya dan hanya menjawab panggilan itu. "

Di Baan Mae, perayaan tambahan kuil berakar umbi dalam penghormatan dan persaudaraan. Keluarga-keluarga berjalan-jalan melompat-lompat buluh dan bunga-bunga kapur berhias yang berwarna-warni, dan masuk ke dalam rumah-rumah jati yang lain, menawarkan bakul kanom tian, piramid kecil ubi kelapa dan kelapa yang dibungkus daun pisang, saudara-mara tua, guru dan dukun yang dihormati.

Songkran Pedesaan adalah urusan yang sangat kering, walaupun Aoi Silphisuth, yang menjalankan sekolah masakan homestay di kampung, menunjukkan palung timah yang menanti beberapa ambang.

"Sekiranya, anda tahu, untuk pertahanan," katanya dengan udara kerosakan.

Keluarganya akan pergi ke Chiang Mai untuk makan malam petang, walaupun anak lelakinya menyedari bahawa senjata mereka - baldi anak dan botol plastik dengan lubang di tudung - akan melihat mereka tanpa belas kasihan.

Menjelang awal petang, ia mendahului 100˚F di Old City, dan perarakan sedang mengalir dari jerebu panas ke arah yang panjang dan lurus. Di Chiang Mai, 13 April dipusatkan di sekitar cermin ini, yang bermula pada cahaya pertama dengan persembahan yang sibuk dari sedekah monk.

Kini, trotoar padat dengan para penyembah yang mengharapkan dan penjual jalanan menjamu bahan bakar festival dalam semua bentuknya: beg khaep mu, goreng babi goreng yang menuangkan setiap makanan di bandar; gabungan yang mencabar pahit, jeli hitam herba dan susu pekat dipanggil chao kuai; peti selepas peti mayat, botol yang siap dibancuh air cair. Ia sentiasa hujan di perarakan ini.

Penari-penari dan pemuzik di peringkat pertama perarakan adalah rusuhan anggun terhadap kayu salib yang diseksa, sutera yang lembut dan pergerakan yang disegerakan. Berbaris di belakang mereka, tersembunyi oleh arka semburan, membentangkan kavalangan busana karnaval bunga yang tidak terhingga, masing-masing membawa Buddha pada cuti sementara dari salah satu kuil pameran di bandar ini.

Dalam jam yang mengerikan dan menjijikkan, setiap patung dan penonton akan menikmati pembersihan upacara yang komprehensif. Namun sebagai perjuangan air Songkran, ini tidak lebih dari sekadar kering.

Datang awal petang, Chiang Mai terbenam. Air pasang meresap ke atas ambang setiap penubuhan komersil, dan peminum-penyiram yang berkrim, yang disiram dengan baik menyusun satu sama lain dari forecourt setiap bar.

Dalam tiga hari yang berikutnya, mengambil tuk-tuk melalui tembakan di tengah bandar merasakan seperti perjalanan taman tema yang tidak diingini. Anda tergelincir tanpa cela tentang vinil sodden, dicambuk oleh jet air dingin, jeritan manik dan gelombang tekak Thai cheesy. Selepas beberapa ketika, anda menyedari bahawa pemandu tidak bersuara membunyikan tanduknya untuk menghalang pemegang hos dan baldi, tetapi untuk mendapatkan perhatian mereka. Dia ketawa sekarang, tetapi mungkin berhenti apabila dia mendapati dirinya dibayar dengan sebatian pulpa sodden.

Beg kalis air yang dibungkus dua kali untuk telefon dan wang tunai adalah penting Songkran. Begitu juga, jika anda mengendali tangkapan air di sepanjang parit yang kaya mikrobiologi, berenang gogal. Basah, basah, basah. Anda merasakannya di jari anda, anda merasakannya di jari kaki anda. Kerajaan Thailand, yang bertindak balas terhadap keprihatinan tradisional, telah mengeluarkan edict untuk pengekalan halus, walaupun anda tidak pernah menganggapnya.

Kemeja kering adalah sasaran: pelawat yang terlampau sibuk, pengunjung yang berhias diberi tsunami badan penuh yang kedua mereka meninggalkan hotel mereka. Jalan ini adalah logjam pickup, setiap rumah kepada tong hujan dan keluarga yang bersemangat.

Satu kumpulan jarum suntikan gergasi, dimasukkan ke dalam takungan ransel. Halaju tinggi, aksi pam air pam adalah pilihan belia pilihan, tetapi yang lebih berpengalaman telah mengetahui bahawa untuk kesan segera, terkejut dan tak terkalahkan, tiada apa-apa yang menimpa baldi.

Pertempuran aqua Songkran bukan sekadar permainan lelaki muda: meletakkan baldi yang penuh dengan tangan kakek dan dia lagi tujuh, menorehkan nafsu yang tidak sedarkan diri dan universal. Sebagai orang luar, sukar untuk menundukkan refleks berwayar keras untuk mengambil penyerang untuk tugas marah. Malah lebih-lebih lagi apabila ia berlaku bahawa anda dijangka mengucapkan terima kasih kepada mereka untuk kejayaan yang diberkati dari kesusahan lama yang kotor.

Setiap pelawat ke Thailand akan diberitahu mengenai sanuk, kredo kebangsaan yang mengambil keseronokan dari setiap pengalaman hidup, baik kasar dan lancar. Penglihatan orang yang sangat mabuk dengan damai melemparkan air ke wajah masing-masing selama empat hari lurus mesti berpangkat sebagai ungkapan utama sanuk.

"Selama 360 hari, orang Thai sangat sopan dan menghormati," kata Athirath Arunyaka yang sangat basah, dari Bangkok untuk menyerap Songkran bersama keluarga pemastautin Chiang Mai. "Ini seperti pembersihan semua tingkah laku buruk kita."

Ini malam terakhir perjuangan, ribut sebelum tenang. Pada waktu pagi jalan-jalan yang sunyi dilapisi dengan detritus berwarna-warni dari baldi retak, pistol air patah dan garlands yang basah, udara yang berat dengan bir lama dan kemenyan.

Tentatively, trotoar mengisi dengan sangat tua dan sangat muda, disimpan di dalam untuk keselamatan mereka sendiri. Rickshaws siklus sebelum ini kembali ke jalan raya, ruang peribadi sekali lagi dihormati dengan sungguh-sungguh. Tetapi panas sudah menjadi buli dan hari ini tidak akan ada bantuan bunyian.

Share:

Halaman Yang Serupa

add