DIY safari: memandu di sebelah liar di Zambia

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 15:36

Turunkan perjalanan perjalanan sendiri di bawah langit-langit besar Zambia: menjelajah di antara permainan besar pada waktu siang, bergerak di bawah bintang-bintang pada waktu malam dan melepaskan diri dalam sebuah kanu di hujung jalan.

Aturan 47-54 dari Kod Lebuhraya Zambia merangkumi haiwan. Mereka menawarkan nasihat seperti: 'Jangan bawa haiwan pada bumbung kenderaan'; 'Jika anda mempunyai haiwan dalam kereta anda … pastikan ia tidak dapat mengganggu anda'; dan yang paling penting, 'Berhati-hati dengan haiwan permainan yang lebih besar (yang) boleh mengenakan bayaran kepada kenderaan anda, menyebabkan kerosakan dan membahayakan nyawa anda.'

Untuk kajian selanjutnya pada titik terakhir ini, sumber yang sangat baik adalah YouTube. Di YouTube, anda boleh mengenal pasti bahaya dengan teliti seperti: monyet yang memenangi wipers cermin dari Land Rover, sebuah badak dengan penuh semangat menenggelamkan tanduknya menjadi Renault Mégane, sebuah gajah mengikatkan minibus di sisinya. Ini semua memerlukan kerja rumah jika, seperti saya dan jurugambar Phil Lee Harvey, anda akan memulakan perjalanan sejauh 800 batu di seluruh Zambia di Toyota Land Cruiser, memandu tanpa pengawasan di kalangan binatang besar semak belukar Afrika.

'Yang penting adalah menghormati semua haiwan' mencadangkan Mark Geraghty, wakil 4x4 perkhidmatan Safari Drive, memberikan saya kunci untuk mengatakan Land Cruiser di tempat letak kereta Lusaka. 'Haiwan ada di sini sebelum kamu. Ingatlah: di alam liar boleh terjadi! '

Di mana kebanyakan safari-goers mengembara dalam syarikat panduan yang berpengetahuan - di tangan untuk menangani situasi yang sukar, membekalkan kucing percuma semasa krisis akut - pada safari memandu diri anda pemandu, pemandu, pelayar, tukang masak, pertama anda -pihak dan jurutera.

Ada yang mengatakan memandu sendiri meningkatkan elemen safari yang terbaik: rasa pening yang benar-benar bersendirian di padang gurun; halangan yang mengujakan kepada benda-benda yang dapat mengetuk secara teoritis, menginjak-injak dan meracuni anda dalam cara menakutkan dan menarik. Terdapat beberapa tempat yang lebih baik untuk pengembaraan seperti itu daripada Zambia: antara kawasan tanah liat yang paling jarang dihuni di Afrika, dengan kawasan pedalaman hutan dan padang rumput yang terpencil oleh sungai perkasa dan lebuh raya jalan raya yang mengalir ke kaki langit.

The Great East Road

Kami mengetengahkan satu lebuh raya itu, Great East Road, terikat untuk negara padang pasir Taman Nasional Luangwa Selatan. Segera kesesakan lalu lintas di ibu kota Lusaka berundur di belakang kami. Lubang-lubang muncul di jalan raya: kawah besar yang meletupkan kereta, menghantar barang-barang yang longgar di udara dan serta-merta berebut mana-mana telur yang disimpan di dalam peti sejuk di papan.

Lubang-lubang ini adalah lebih sukar untuk dihindari apabila anda terganggu oleh landskap kecantikan yang indah. Pada mulanya, bukit-bukit yang berhutan rendah meningkat di semua pihak, semakin tinggi apabila jalan raya sempadan dengan Mozambique, sebelum mencapai dataran hijau tak terhingga di puncak Lembah Luangwa. Anak-anak murid-murid sekolah yang bersahaja mengiringi di tepi jalan, diikat ke kampung-kampung di mana asap api mengalir di sekitar bumbung jerami.

Di pasar bandar Chipata, orang menjual kacang tanah melalui tingkap kereta. Bendera anggota polis kami turun di pusat pemeriksaan untuk simposium mengenai Wayne Rooney. Kebanyakan kita bersendirian di jalan raya. Sekarang dan kemudian trak fret dari Malawi, Congo dan Zimbabwe melepasi masa lalu (seolah-olah tidak pasti jika Zambia memandu di sebelah kiri atau di sebelah kanan: kebanyakan memilih pilihan kompromi dan memandu di tengah-tengah dengan tanduk yang melanda).

Malam turun dengan cepat, dan tidak lama lagi lampu depan memilih bentuk desa tidur dari kesuraman. Anjing burung mengongkong ke dalam silauan rasuk. Ia adalah beberapa jam sebelum kita tiba di pintu taman negara, dan cegukan terakhir tarmac memberi laluan kepada bumi berkarat.

Luangwa Selatan

Seperti mana-mana lebuh raya, trek belukar Taman Negara Luangwa Selatan mempunyai peraturan tertentu. Sebagai contoh: anda harus melepaskan kopling dengan baik apabila menghampiri umpan leopard pada log. Apabila cuba menghidupkan tiga mata di tebing sungai, anda perlu menyemak cermin pandangan belakang untuk kuda nil yang akan datang.

Dan, di atas semua, anda harus menghormati pengguna jalan lain. Tidak lama selepas tiba di taman saya perlu melakukan hentian kecemasan sebagai tongkang gajah muda ke jalan raya. Ia menjadi jelas bahawa dia adalah orang kulit putih dari sistem lalu lintas Luangwa, mengejek dengan marah di Land Cruiser dan apa pun yang berharap dapat mengatasi dia. Mengekalkan jarak yang masuk akal adalah konvoi zirafah, kepala mereka perlahan-lahan merayap di atas rakit.

Ia dikatakan sering bahawa safari adalah satu drama panjang - dan dalam memandu anda anda akan menyedari anda, jika tidak betul-betul ahli pemain yang dibintangi, sekurang-kurangnya tidak banyak bercakap dalam pengeluaran. Secara tidak sengaja membunyikan tanduk kereta untuk mencapai sandwic, saya menghantar kira-kira 20 tan pod hippo panik ke dalam lagun.

Mencari jalan anda memerlukan kemahiran di Luangwa Selatan: labirin dedaunan kusut dan tasik lembu di mana tumbuh-tumbuhan air tumbuh. Ia bererti bahawa pemandu kendali sendiri dinasihatkan untuk kadang-kadang meletak kereta di pondok-pondok dan mendapatkan perkhidmatan panduan seperti Yona Banda: seorang yang telah mengasah keupayaan Superman seperti haiwan yang berada di jarak jauh sejak beliau menjadi presiden kelab hidupan liar sekolah menengah. Dengan Yona di roda, kami tidak lama lagi mendapat sekumpulan 40 gajah lagi yang menyeberangi sungai Luangwa - batang mereka dibesarkan seperti periscope ketika mereka mengalir melalui arus.

'Apabila anda melihat ke dalam gajah, anda boleh melihat mereka berfikir seperti kami,' kata Yona, mengkaji kawanan melalui teropongnya. 'Mereka meratap seperti kita juga.Saya telah melihat gajah kembali ke tempat rakan-rakan mereka telah jatuh hanya untuk memegang tulang di batang mereka. '

Beliau tidak lama lagi mengamati sekumpulan 14 singa dan anak-anak, semua menonton dengan penuh perhatian di tebing sungai sebagai salah satu kebanggaan mereka di seberang air, tiga buaya dalam mengejar. Diragui oleh nasib rakan mereka, singa nampaknya tidak mendaftarkan kenderaan kami, cukup dekat sehingga sikat mereka berus pintu kereta.

Kami adalah satu-satunya pelawat di perkhemahan belukar kami, tiba seperti matahari terbenam di bawah kanopi pokok sycamores dan asam. Kami menaikkan khemah bumbung binaan Land Cruiser (lengkap dengan tilam dan bantal lembut), berjabat 500 batu dari habuk luar lembaran luar. Merpati kura-kura meraung di antara pokok-pokok kayu hitam dan bulu-bulu kapas dari hutan malam. Log dicincang, sosej dipanggang, bir berkapur. Cerita dikongsi.

Setiap hari di safari pada dasarnya merupakan penuaian untuk cerita-cerita di sekitar api unggun (ia juga merupakan peraturan yang tidak dinyatakan bahawa unsur bahaya dibenarkan dibesar-besarkan oleh kira-kira 30 peratus untuk kesan bercerita maksimum). Bara terakhir kerongkongan dan mati, dan sudah tiba masanya untuk memanjat tangga hingga ke atas bumbung saya. Pada ketika ini, kisah-kisah tertawa oleh cahaya hangat api memperoleh resonans baru yang gelap dalam kegelapan.

Bahan serbuk ripstop polycotton polytetrafluoroethylene 260gsm boleh menangkis hujan, hujan dan salji. Ia boleh berdiri teguh dalam angin bertiup. Tetapi spesifikasi prestasi luaran sepanjang musimnya tidak meluas untuk menahan cakar tajam. Berbaring di dalam khemah pada waktu malam, anda menyedari bahawa hanya beberapa milimeter kain memisahkan anda dari semua binatang yang anda lihat di jalan raya: bahawa untuk semua yang anda ketahui, semua gajah, singa, dan buaya yang anda dapat inci di luar (mungkin membentuk barisan teratur di bahagian bawah tangga).

Ia mengambil masa kira-kira 45 minit untuk mata manusia mencapai sepenuhnya sensitiviti dalam kegelapan. Mengetuk kepala saya keluar khemah ke dalam kegelapan yang tidak masuk akal, ia mengambil masa 10 minit sebelum saya melihat kelawar melayang melalui tampalan langit di sekitar Belt Orion; 15 lagi sebelum saya mengintip baboons kacau di cawangan tinggi pokok ara yang berdekatan. Tetapi berbanding dengan kebanyakan mamalia, wawasan nokturnal Homo sapiens meninggalkan banyak yang dikehendaki. Ia mengambil masa sembilan jam sebelum saya keluar dari khemah saya di bawah sinar matahari pagi yang cerah, menguap, meraih berus gigi saya dan melihat jejak kaki seekor macan tutul melintasi trek Land Cruiser di pinggir jauh kem.

Lower Zambezi

Untuk semua keupayaan luar jalan Land Cruiser kami, beberapa lebuh raya belukar Zambia tidak dapat dicapai dalam 4x4. Ini adalah anak sungai dan laguna berpasir Taman Negara Rendah Zambezi: jalan raya untuk kuda nil, buaya dan gajah, dan, pada masa-masa tertentu tahun ini, Anthony Elton dan Tavengwa Kangwara.

Anthony dan Tavengwa mempelopori ekspedisi kanu di Zambezi tiga dekad yang lalu, dan sekarang membawa pelanggan pada perjalanan kano pelbagai malam melalui kawasan dorong, menyelinap di malam hippo pada waktu siang, berkhemah di pulau-pulau sungai yang tidak didiami pada waktu malam. Dan perjalanan ini bukan tanpa insiden.

Pada satu masa yang lalu, Anthony bangun suatu pagi melihat ke arah bawah gajah. Pada yang lain, dia berpura-pura tidur sebagai kebanggaan singa pada dirinya, satu demi satu, untuk menandakan wilayah mereka. 'Beberapa orang di Zambia berfikir kano safari adalah berbahaya,' kata Tavengwa, menampung bot dengan khemah dan bekalan. 'Tetapi saya telah berkayuh di sini selama 21 tahun. Saya masih mempunyai semua tangan dan kakiku. '

Kami hanyut dengan arus perarakannya yang perlahan ke Lautan Hindi, mendengar bunyi jongkok dan panggilan burung-burung dari burung hantu. Zambezi mengubah watak dengan setiap batu ia bergerak. Pada mulanya kelihatannya luas dan tenang seperti Thames, hutan akasia dan duri musim sejuk sempadan antara air dan langit. Kemudian ia menjadi keruntuhan saluran dengan buaya berjemur di dasar pasir, dan hippo pod menghalangi jalan, membawa gading mereka.

Tavengwa tidak lama lagi mengintai sekumpulan gajah yang menyiram hulu. Kami mendayung ke arah arus sehingga lipatan kulit kelabu metalik hanya beberapa meter jauhnya. Tidak ada yang lebih cenderung untuk memulihkan rasa kecil seperti kanak-kanak daripada melihat sekumpulan gajah dari kanu, badanmu berukuran hanya dua atau tiga kaki dari garis air, memandang ke hutan hutan. Di antara gajah adalah juvana yang merangsang air antara satu sama lain dan seorang ibu - mungkin berusia 50 tahun - dengan teliti menggaru bahagian belakangnya pada pokok akasia.

Dalam 50 tahun sejak matriarch ini mula-mula tiba di dunia ini, bilangan gajah telah merosot sebanyak dua pertiga di seluruh Afrika. Baru-baru ini, wabak pemburuan haram telah memusnahkan populasi gajah di seluruh benua. Penduduk Zambezi yang lebih rendah adalah sihat, tetapi tidak jauh pemburu telah menargetkan gajah membuang lubang air dengan sianida - racun yang mematikan jantung saiz enjin kereta.

Arus ini membawa kita keluar dari pandangan dan bunyi sangkakala jauh membawa ke hiliran. Pada saat-saat seperti ini, safari merasakan pengalaman yang lebih berharga dan mendalam daripada melihat piramid berusia beribu-ribu tahun, atau muzium mengembara yang dipenuhi artifak-artifak berabad-abad lamanya. Untuk binatang-binatang besar di padang belantara Zambia adalah karya-karya evolusi beratus-ratus juta tahun dalam pembuatannya. Mereka adalah Ibu Alam Mona Lisa, iaitu Michelangelo David, Taj Mahal dan Angkor Wat - tetapi hidup, bernafas, menjelajah lebuh raya belukar Afrika dan menggaru belakang mereka pada pokok akasia.

Artikel ini muncul dalam majalah 2016 Lonely Planet Traveler edisi September 2016.Oliver Smith mengembara ke Zambia dengan sokongan dari Safari Drive (safaridrive.com) dan River Horse (riverhorsesafaris.com), yang kedua-duanya menjalankan safari di negara ini. Penyumbang Lonely Planet tidak menerima hadiah percuma dalam pertukaran untuk liputan positif.