Lapland beyond Santa: budaya dan padang gurun di utara Finland

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 15:36

Lebih banyak lagi ke Lapland Finland daripada pertemuan Santa, sebagai penulis Lonely Planet, Kerry Christiani ditemui ketika dia mengetuai 500km utara Arktik Circle, menemui adegan kad Krismas tasik yang beku dan hutan boreal, kusyen dan salji yang didorong oleh reindeer yang mendalam dan segar dan walaupun - semua dimandikan dalam senja kebiruan malam polar.

Sungguh lucu betapa anda berfikir tentang cahaya apabila ada kekurangan itu. Malam polar, di mana matahari tidak naik di atas ufuk dari akhir November hingga pertengahan Januari, mengikat utara Finland dalam jurang gelap gelap, membawa perubahan biorhythm-mengubahnya. Ini adalah salah satu perkara pertama yang menyerang anda di hutan liar beku pada tahun ini. Dengan ketiadaan siang hari, masa bergerak lebih perlahan dan bermakna kurang. The blush fawn fajar sekitar tengah hari pagi penerangan hari dan suar akhir malam akan matahari terbenam malam pada sekitar 2 petang. Malam kutub mengundang rehat, renungan dan introspeksi; ia menetapkan pancaindera pada amaran yang tinggi dan melemparkan unsur ke leher tajam.

Alam semulajadi merasakan sedikit lebih dekat di Utsjoki, di mana Sungai Teno yang kaya Salmon membentuk sempadan semula jadi dengan Norway, dan lembah sungai naik ke puncak yang tinggi dengan pohon pohon birch dan lichen. Dibungkus dalam putih berkilauan, landskap adalah barang-barang fantasi zaman kanak-kanak dan kotej kayu di Valle Holiday Village (https://www.poronpurijat.fi/en/activity-services.php?lang=FI) sesuai dengan kemas ke musim sejuk gambar. Di sini saya menerima sambutan yang hangat dari Sami host Petteri, Eetu dan Anne Valle. Selepas makan daging rusa dan keju dengan jagung cloudberry, saya melangkah keluar ke malam Arctic yang tajam dengan harapan untuk melihat sekilas aurora borealis, tetapi awan tersentuh dan Cahaya Utara tidak menunjukkan apa-apa.

Dengan sinar fajar pertama fajar, kami pergi ke keesokan harinya ke ladang rusa keluarga Valle. Walaupun banyak daripada Sami pribumi dari bahagian-bahagian ini kini mempunyai pekerjaan hari dan iPhone, gaya hidup mereka tetap teguh berakar dalam tradisi; mereka dengan senyap berbangga dengan bahasa, pakaian dan budaya mereka. Sesetengah aspek gaya hidup mereka menyerupai pengumpul pemburu moden - mereka memancing di tasik dan sungai yang murni dan mencari makanan di hutan ini untuk cendawan liar dan beri. Penggembalaan rusa masih hidup mereka, menyediakan makanan, pakaian dan pengangkutan.

Walaupun ada cara yang lebih pantas untuk mendapatkan dari A ke B, tidak ada yang lebih ajaib berbanding dengan giring yang didorong oleh rusa. Berayun dalam selimut dan menyembunyikan, kami meluncur landskap beku yang melengkung dalam gerakan lambat yang mulia, yang mula kabur ketika rusa mengambil kelajuan, terengah-engah dengan tenaga, lidah mereka melepak seperti anjing. Rusa yang membimbing giring saya mempunyai coretan yang memberontak, kadang-kadang cuba melontar ke dalam hutan atau masih keras kepala dan tidak bergerak sehingga Petteri menunjukkannya yang memakai tanduk.

Sekitar waktu petang, hari sudah mulai pudar hingga senja dan api memanas lavvu tenda dengan baik, di mana kita berhenti sejenak untuk berehat teh gaya Sami, dengan sosej, minuman panas yang disajikan dalam kayu tradisional kuksa cawan dan cerita berkongsi. "Wollverines dan lynx yang berkeliaran rantau ini adalah spesies yang dilindungi, tetapi mereka memberi ancaman yang sangat nyata kepada rusa," Eetu mengakui. Dan beruang? "Oh ya, ada coklat beruang di sini, tetapi anda jarang melihatnya," kata Petteri. "Kadang-kadang kita mungkin memberitahu jiran-jiran kita bahawa kita telah melihat beruang untuk melindungi patch awan terbaik pada musim panas," katanya. Perhimpunan berry-berry yang bertumbuh paya-emas ini adalah perniagaan teritorial yang serius, nampaknya.

Seperti bayang-bayang menari di sejuk malam kutub, Petteri menyanyi Sami joik, sebuah puisi berirama yang lembut - yang ini didedikasikan kepada datuknya, katanya, yang memorinya sekarang terbakar dengan terang seperti api di dalam khemah.

Berikutan Sungai Teno yang mengembara kira-kira 40km timur laut keesokan harinya membawa saya ke Nuorgam. Di sini Raimo, isterinya Sami Marjatta dan anak mereka Santeri menjalankan Nuorgam Holiday Village (https://www.nuorgaminlomakeskus.fi), satu kumpulan kabin kayu, beberapa lengkap dengan sauna sendiri, dikelilingi oleh padang belantara yang paling tengah di mana-mana. Lebih dari cawan glögi (jus buah berry panas) dan piparkakku (roti halia), Raimo memberitahu saya tentang aktiviti musim sejuk tempatan, yang terdiri daripada bermain ski merentas desa dan snowshoeing untuk memancing es dan memandu kereta salji. "Mungkin kita akan bertuah dengan lampu utara," katanya, menunjuk pada carta yang menunjukkan aktiviti yang tinggi. "Kami melihat mereka sekitar 40 kali setahun di sini." Malah, lampu sentiasa ada, tetapi kadang kala mereka tersembunyi di belakang awan. "Masa terbaik untuk melihat warna yang betul adalah pada waktu petang apabila mereka berlegar di kaki langit."

Sebuah kereta salji sudah siap dan menunggu untuk mengangkat saya ke puncak keesokan harinya. Kelajuan bukanlah intipati, walaupun kereta salji adalah lebih cepat dan tentunya kurang temperamental daripada rusa. Dalam masa yang singkat kita mencapai tasik yang beku tinggi di atas dataran. "Masa untuk memancing es kecil," kata Raimo. Dengan kemahiran dan kemudahannya, dia mengetuk lubang ke dalam ais dengan pendorong, kemudian menurunkan batang jig. Saya berikan ia pergi dan terkejut betapa mudahnya, tetapi walaupun sejuk menggigit, trout dan char Arktik tidak.

Bulan hampir penuh akan sementara dari awan dan tompok langit mula membersihkan. Selepas hentian singkat di sempadan Norway, di mana tanda menandakan titik tertinggi di Finland dan EU, kami menuju ke ketinggian untuk melihat langit kecil, tetapi nampaknya lampu tidak keluar untuk dimainkan. Namun, dalam satu jam kemudian, saya mendengar bunyi rap di pintu. "Lampu-lampu itu," Raimo berbisik di tengah-tengah malam. "Anda boleh melihat aurora." Dalam beberapa saat saya berada di luar, memerhatikan dengan heran kerana lampu-lampu yang disebabkan oleh angin suria berinteraksi dengan zarah-zarah yang dikenakan di medan magnet bumi melukis langit malam. Seolah-olah tuhan-tuhan Norse melintasi langit dengan dakwat yang tidak kelihatan. Apa yang saya lihat adalah cahaya pucat yang hampir tidak kelihatan, beralih dan membelenggu, bergoyang dan jatuh, hanya untuk lenyap beberapa saat atau beberapa minit kemudian. Apa yang ditangkap oleh kamera saya adalah menindih langsir lampu hijau.

Sami mempunyai rasa hormat yang mendalam terhadap lampu utara dan berdiam diri di hadapan mereka. The aurora borealis mempunyai ciri-ciri utama dan legenda: ada yang mengatakan bahawa lampu adalah roh menari nenek moyang. Nama Sami mereka revontulet, atau 'kebakaran racun', merujuk kepada mitos bahawa mereka diciptakan oleh seekor musang Artik yang melintasi salji, yang menghantar percikan terbang ke langit. Apa-apa sahaja yang mungkin, saya fikir, ketika saya menatap ke dalam malam yang jelas kristal. Lampu-lampu yang hebat dan Sami adalah betul - mereka meninggalkan anda bersuara dan muncul seolah-olah tidak cukup dari dunia ini.

Jadikannya Terjadi

Finnair (https://www.finnair.com) terbang ke Ivalo melalui Helsinki dari London Heathrow dan Manchester, dengan penerbangan pulang dari £ 228 dan £ 250 masing-masing. Terdapat sehingga empat penerbangan sehari dari Helsinki ke Ivalo, dengan penerbangan pulang dari £ 149. Untuk kawasan rendah di Lapland dan Finland, lawati www.visitfinland.com.