Hilang di tengah dunia: Tien Shan liar Kyrgyzstan - Lonely Planet

Hilang di tengah dunia: Tien Shan liar Kyrgyzstan - Lonely Planet

Pergunungan Tien Shan mencuri nafas dari paru-paru anda. Ia bukan hanya ketinggian julat ini yang dibentuk oleh aliran glasier mencair, ataupun tontonan puncak mereka yang berlatarbelakangkan oleh cahaya matahari kristal; Sebaliknya, ia adalah pengetahuan yang menggembirakan di sini, anda berdiri di sekeliling 'gunung langit' Kyrgyzstan, di tempat yang paling terkandas di Bumi.

Keindahan tidak dapat diakses

Rangkaian Tien Shan, yang mengambil namanya dari orang Cina tian shan - secara harfiah 'gunung syurga' - adalah koleksi puncak dan lembah yang merangkumi sempadan antara China dan Asia Tengah. Keluk jarak barat daya di sepanjang Kyrgyzstan yang berbentuk pincer, di mana ia bertemu dengan Pamirs yang menawan dan Himalaya yang mendaki, akhirnya meningkat ke langit ke titik tertinggi planet ini.

Kutub tidak dapat diakses - tempat paling jauh di benua dari mana-mana lautan - hanya beberapa ratus kilometer di utara tempat saya berdiri, di lembah yang luas di selatan Kyrgyzstan kurang dari 20 km dari sempadan China. Eurasia adalah benua terbesar di dunia dan tiang tidak dapat diaksesnya adalah tempat yang paling terkandas di Bumi. Terutama di setiap sisi oleh dua ribu kilometer tanah, saya secara serentak di tengah-tengah dunia dan sejauh jauh dari mana-mana sahaja sebagai manusia boleh.

Memandu ke syurga

Perjalanan saya ke sudut terpencil di pergunungan Kyrgyz ini bermula dengan memandu selama lima jam dari ibu negara, Bishkek (empat jika pemandu cepat, termasuk rehat teh, seperti yang wajib di semua perjalanan di Kyrgyzstan), kepada Naryn.

Di bandar provinsi ini, yang membentang di sepanjang sungai yang terkenal di beberapa lembah di lembah yang gersang, kami mengambil sahabat perjalanan baru, beg tidur, ransel dan sebotol kognac Kyrgyz (yang terbaik di Asia Tengah, saya diberitahu).

Perbualan mengalir secara senyap-senyap dalam perjalanan seterusnya, satu lagi perjalanan lima dan setengah jam dalam SUV yang kukuh ke dalam liang Tien Shan.

Dataran tersebar luas dan luas untuk gunung-gunung yang dibingkai dengan paling terang di langit. Kuda merumput, melangkah dan merumput di lereng bukit di kedua-dua arah. Jalan raya mengalir melalui trek tanah yang dibina oleh Soviet untuk menjaga sempadan dengan China.

Kami lulus trak pikap yang diletakkan dan sangat berdebu di sebelah mana beberapa orang nomad yang berpakaian topi berbulu sedang memecah asap daripada membongkok kawanan kelinci mereka. Jalan raya berterusan dan berterusan, kadang-kadang menjejaki jejak kecil yang pemandu tempatan telah diukir ke dalam jailoo (padang rumput) untuk mengelakkan bumbung di jalan utama, yang hanya dinilai oleh kerajaan tempatan sekali setahun. Di sini, lebih mudah untuk memandu di luar jalan raya.

Tidur seperti nomad

Saya menghabiskan masa tiga hari di sebuah yurtcamp di Lembah Botomoymok Tuyuk, tetapi tempat ini terasa tanpa masa. Dipotong oleh sungai cetek, hijau batu-batu dan dikelilingi setiap arah dengan puncak tinggi dan bergerigi, tidak ada pokok atau belukar yang dapat dilihat di mana-mana sahaja. Saya mengimbas kenangan saya sejauh mana jalan yang kita perlukan untuk meneroka sebelum menanam semula tumbuhan. Atau mencari isyarat telefon. Sekurang-kurangnya empat jam.

Lima yurts berdiri di separa bulatan bersebelahan kereta lama Soviet di mana keluarga Kyrgyz - ibu, ayah dan anak perempuan pra-remaja - hidup melalui musim panas. Mereka bergantung kepada beberapa, kebanyakannya asing, pelawat yang membuatnya ke tanah terpencil ini setiap musim panas untuk hidup mereka. Ia sekarang pertengahan September dan mereka sudah mula menurunkan kem itu untuk tahun ini. Salji diramalkan untuk malam ini.

Seorang yurt tidur lima dengan selesa, tetapi sejak musim hujung minggu, kami berdua berlari di tempat itu. Kami menyebarkan ransel, botol air, topi dan sarung tangan di sekeliling, dan memulakan kasut kami bersebelahan dengan pembakar kayu sementara yang dipasang untuk menjaga yurt hangat, padding di sekitar kaus kaki pada permadani oriental yang ditetapkan untuk membuat lantai di atas kotoran. Ia adalah jam sehingga makan malam dan satu-satunya perkara yang perlu dilakukan adalah melihat di pergunungan sehingga matahari terbenam, dan selepas itu, dibaca oleh cahaya mentol lampu tunggal yang dipandu oleh penjana petrol.

Sun sehingga. Sulit untuk tidur lewat fajar, walaupun cahaya sedikit berharga menembusi dinding merasakan tebal yurt. Tubuh manusia dapat merasakan hari ini dan terjaga dalam rentak semulajadi, untuk lagu keluarga tuan rumah di luar periuk air tin clanging, percakapan lembut dan corong kuda yang jauh. Kami memakan sarapan pagi di meja yang disediakan di dalam tong bakar: roti besar roti panas dan selai liar, selada yang dihiris, telur goreng - rezeki untuk hari yang penuh dengan trekking di hadapan.

Menunggang ke luar

Manusia dan kuda telah menjadi rakan kongsi di sini selama dua setengah tahun, dan mencapai pedalaman jauh di negara ini hampir selalu melibatkan pasangan kuda. Kuda Kyrgyz adalah pendek, gemuk dan jujur ​​kerana hari itu panjang. Dan mereka adalah ahli keluarga: dihargai, dihormati, dijaga dan dijangka bekerja keras untuk menjaga mereka.

Menggigil lapisan, saya mengambil beberapa gambar dengan bateri kamera yang cepat-beku, kemudian mendekati kuda-kuda, yang terikat secara longgar ke beberapa siri jentik hitching berhampiran yurts. Tidak dicemari oleh pagi yang cerah dan cerah, mereka berdiri dengan kaki belakang berkelok-kelok semasa dipakai merasa selimut, bingkai pelana, dan selimut lebih banyak diletakkan dengan teliti ke atas mereka.

Menawarkan pilihan kuda, saya menyasarkan untuk sedikit kimpalan yang kelabu adalah kelam-kelam gelap, memberikan dia seorang anak muda. Perjalanan ini berlangsung selama dua jam di atas lembah yang penuh dengan coklat, fescue-rumput yang dipimpin oleh puncak serpihan yang berkerak.Bapa nomad, yang merosot ke dalam kemerosotan yang selesa pada kuda veterannya, bertindak sebagai panduan senyap. Kami mengikuti sungai berwarna aqua, yang kadang-kadang menjadi tarn bergegas dalam dan lain-lain melebar ke dalam rangkaian aliran cabang cetek yang mengalir ke dalam bebatuan separa beku di antara batu-batu.

Akhirnya, kita sampai ke puncak lembah, membiarkan kuda meletakkan kepala mereka untuk memilih jalan mereka, dengan tegas, naik ke lereng berbatu dari aliran glasier kuno. Di puncak bukit, luas air dan batu: kami tiba di Köl-Suu, tempat perairan yang bergerak.

Tempat pergerakan yang bergerak

Sehingga beberapa tahun yang lalu, walaupun kebanyakan penduduk tempatan tidak mengetahui tentang tasik mitos ini, tetapi pelancong kecil telah bermula di Köl-Suu dan ia tidak sukar untuk melihat mengapa: dengan air biru pirus yang diserap oleh puncak kelabu bergerigi, Seluruh tempat merasakan dimensi lain.

Ia mula meludah salji, jadi kami membiarkan kuda-kuda merapikan dan sebaliknya mengambil hanya satu kapal perahu yang separa air, berani melawan angin yang kuat sehingga panjangnya tasik. Penduduk tempatan yang telah mencadangkan ia terus berjalan sejauh 15km ke arah China, tetapi kami hanya dapat bertahan seketika, angin melontar, ke mana air membengkok ke selatan, untuk sekilas glasier yang mengejutkan dari sebuah glasier besar yang meresap dari garis air .

Perjalanan kembali ke yurtcamp adalah senyap, kontemplatif. Kuda-kuda berlari ke sana sini, dan salji mula jatuh keras dan tebal, meninggalkan filem putih di seluruh kaki dan lengan dan pelana.

Hilang dalam starshine

Kadang sebelum tengah malam. Saya menyeret diri saya, bergegas ke udara, dari beg tidur yang selesa dan tergelincir pada but, yang tidak dicuci oleh haba pembakar yurt. Saya memasukkan tali ke dalam bahagian but, tidak mengganggu untuk mengikat mereka, dan menarik pada mantel kedua dan obor kepala. Menolak balik pintu yang tebal yurt, udara dingin menyengat mata saya dan keriangan kaki saya tidak pasti ke selimut salji yang nipis dan beku.

Langit telah dibersihkan pada jam lewat ini, dan terdapat bintang-bintang. Bilangan bintang yang membingungkan. Begitu banyak bintang yang seluruh buruj hilang sepenuhnya di dalam langit yang dipancarkan oleh ribuan glimmer putih. Obor kepala adalah sia-sia: cahaya langit menyinari jalan ke bawah sebuah tambak kecil ke luar rumah, dan kembali lagi ke kem, setiap khemahnya dinyalakan dengan lembut.

Rakan perjalanan saya kini terjaga, dan botol cognac dihasilkan untuk pertahanan terhadap suhu sub-sifar. Kami berdiri di luar, menjenguk kepala kami dan cuba mengambil di landasan. Dengan tiada pencemaran cahaya untuk beratus-ratus batu dalam apa-apa arah, Bima Sakti berbaris tanpa hambatan dari cakrawala hingga hujung, dan mustahil untuk melihat segala-galanya.

Saya ketawa melalui gigi perbualan dan berkata saya tidak dapat mencari Arcturus atau Vega atau mana-mana bintang terang yang terang - mereka diliputi oleh laut ini. Kami tinggal di sini untuk beberapa minit tanpa henti, secara senyap-senyap melepasi botol ke belakang dan sebagainya, menggigil dan merenungkan langit malam.

Jadikan ia berlaku

Pejabat Pelancongan Berasaskan Komuniti Naryn yang mesra mempunyai kakitangan berbahasa Inggeris yang boleh mengatur pemandu dan yurt, serta treks kuda, di Köl-Suu. Pada tahun 2017, sistem jejak yang baru ditandakan dibuka di Kyrgyzstan, menjadikan kembara dan menunggang kuda di seluruh negara dapat diakses oleh pengembara bebas.

Megan mengembara ke Kyrgyzstan dengan sokongan dari Projek Inisiatif Pertumbuhan Perniagaan USAID dan #DiscoverKyrgyzstan. Penyumbang Lonely Planet tidak menerima hadiah percuma dalam pertukaran untuk liputan positif.

Share:

Halaman Yang Serupa

add