Berjalan melalui masa lalu Soviet Kyiv

Berjalan melalui masa lalu Soviet Kyiv

Ukraine telah menjadi negara yang merdeka sejak 1991, tetapi selama beberapa dekad sebelum itu ia menjadi sebahagian daripada Kesatuan Soviet. Banyak elemen era itu - dan kerajaan Rusia sebelum ini - kekal di tengah-tengah Kyiv, berkait dengan kenangan kemuliaan zaman pertengahan di bandar ini. Ia merupakan petunjuk menarik dari masa lalu, dalam jarak berjalan kaki.

Semasa saya melangkah keluar dari stesen metro Khreshchatyk Kyiv, sejarah pasca perang di ibu negara Ukraine telah dibentangkan di hadapan saya - dalam konkrit dan keluli. Jalan raya yang paling sibuk, paling hebat di pusat bandar Kyiv, jalan Khreshchatyk dipenuhi oleh bangunan-bangunan era vintaj komunis. Sesetengah dihiasi tinggi, yang lain menanggung facade biasa; tetapi semua adalah struktur yang menakutkan, menakutkan.

Walau bagaimanapun terdapat petanda penyesuaian pasca-Soviet. Di bawah jalan saya melihat bintang besar yang mengagumkan bangunan apartmen yang mengagumkan. Apabila Ukraine adalah sebahagian daripada USSR, ia mestilah dicat merah revolusioner; kini ia menjadi biru yang menarik ke atas kuning, warna bendera Ukraine. Dan stesen metro menempatkan cawangan rantaian makanan segera Amerika, diapit di antara fasad Stalinis.

Di luar restoran ini, saya jumpa Anna, pemandu yang akan membawa saya ke lawatan berjalan kaki Kyiv komunis. Semasa saya membesar di Australia semasa Perang Dingin, saya berminat untuk mengetahui masa-masa seperti di bekas USSR. Anna berkata saya telah datang ke tempat yang betul: selepas Moscow dan Leningrad (kini St Petersburg), Kyiv merupakan bandar ketiga yang paling penting di Soviet. Itulah salah satu sebab loji kuasa nuklear terletak di rantau ini, dengan keputusan bencana pada tahun 1986 di Chornobyl yang berhampiran (diperingati di Kyiv di Museum Chornobyl yang sombre tetapi menarik).

Walau bagaimanapun, kemunculan zaman moden Khreshchatyk adalah akibat ketibaan tentera Jerman. Apabila Nazi Jerman menyerang Kesatuan Soviet pada tahun 1941, Tentera Merah yang berundur mempunyai masa untuk memerangkap dan meletupkan gedung abad ke-19. Dengan kemusnahan tambahan yang disebabkan oleh pengeboman udara di kawasan perindustrian, Kyiv adalah kekacauan menjelang akhir Perang Dunia II. Makeover selepas konflik itu melampau.

'Kami kehilangan peluang untuk tinggal di sebuah bandar yang menyeronokkan, kerana seni bina telah hilang,' kata Anna. Pihak berkuasa menyaksikan kehancuran sebagai satu peluang untuk mencipta bandar gaya baru Soviet, daripada mencipta semula pandangan lama. Di mata saya, nampaknya tidak baik: di salah satu sisi stesen metro, sebagai contoh, bangunan apartmen mengandungi jumlah terperinci yang terperinci dalam jubin dan tiangnya. Di sisi lain, bangunan yang sedikit kemudian mempunyai muka depan yang lebih rata dan rata. Malah arkitek Soviet melalui fasa hiasan, nampaknya.

Berjalan-jalan di sepanjang Khreshchatyk, kami juga melihat penambahan terkini. Satu adalah patung yang menarik dari penyair nasional Taras Shevchenko, dipasang pada bingkai zig-zag girders. Seorang nasionalis abad ke-19 yang menulis dalam bahasa Ukrainia, Shevchenko sering dibandingkan dengan Shakespeare. Anna lebih suka menyamakannya dengan Robbie Burns, kerana dia merasakan peranannya dalam mengekalkan identiti Ukraine cermin bahawa penyair Scotland mengenai Skotlandia.

Kami berpaling ke Khelmnitsky Street (dahulunya Lenin Street), yang menempatkan banyak kedai buku di zaman Soviet, kemudian turun ke stesen metro Teatralna - salah satu warisan besar zaman itu. Moscow terkenal dengan stesen keretapi bawah tanah yang dihiasi dengan rumit, dan Kyiv mempunyai versi sendiri keindahan ini. Sekatan lama yang tersekat yang dirancang untuk diturunkan sekiranya berlaku perang nuklear, kami mengagumi jalan raya yang dihiasi dengan pelepasan asas yang terperinci. Satu mempunyai kata 'damai' dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Inggeris, di bawah merpati yang melintasi dinding. Selanjutnya di bawah, tiang-tiang marmar coklat antara platform dibina dari batu yang sama digunakan untuk Makam Lenin di Moscow.

Walau bagaimanapun, hiasan yang paling mewah masih akan datang, semasa kami berjalan melalui laluan yang menghubungkan ke stesen Zoloti Vorota (Golden Gate). Gerbang yang mengarah ke platformnya dihiasi dengan mosaik raja-raja dan orang-orang kudus, yang menggariskan hubungan antara sejarah moden Ukraine dan keadaan zaman pertengahan Kyivan Rus. Ketika kami memeriksa seni itu, sebuah laut penumpang mengalir di sekeliling kami, melewati bawah lampu-lampu. Metro Kyiv mempunyai beberapa stesen paling dalam di dunia, yang melayani lebih dari sejuta penumpang sehari.

Di luar stesen itu adalah Zoloti Vorota sendiri: pintu bata besar-besaran, replika benteng yang berdiri di sini semasa hari kemuliaan bandar sebagai pusat perdagangan. 'Pada kurun ke-12, Kyiv lebih besar daripada London, Paris dan Rom digabungkan,' kata pemandu saya. Satu-satunya saingannya ialah Constantinople (kini Istanbul), dari mana Kyiv menarik inspirasi seni bina dan rohaniya.

Tetapi lawatan ini adalah tentang masa lalu yang lebih baru, jadi kami melewati sebuah patung Pangeran Brigitte yang ke-11 Bijaksana untuk berhenti sejenak di depan sebuah bangunan kelabu yang mengesankan. Ini sekali pun ibu pejabat tempatan yang dikhuatiri KGB, yang juga digunakan oleh Gestapo semasa pendudukan Jerman. Tempat yang jahat ini dikelilingi oleh campuran eklektik seni bina, termasuk bangunan komersial yang agak kuning dari abad ke-19, dan blok apartmen suram runtuhan konkrit dari ke-20. 'Jika anda melihat bangunan yang hodoh, ia pasti dibina semasa zaman Soviet,' kata Anna.Dia terus menerangkan kehidupan ibunya di salah satu apartmen ini dengan kemudahan berkongsi mereka. Hebatnya, setiap keluarga akan memiliki tempat duduk tandas sendiri untuk digunakan dengan kemudahan umum.

Kami juga menghadapi tempat-tempat yang penting keagamaan di laluan kami: Katedral St Sophia yang indah yang menjadi muzium di bawah komunis, dan Biara St Michael's dengan peringatannya kepada mereka yang mati dalam kebuluran yang dahsyat pada tahun 1930 yang disebabkan oleh pertanian Stalin dasar. Di sebelah biara adalah struktur yang luas, sombong yang memaparkan tiang kelabu besar. Sekarang Kementerian Luar Negeri, ia dimaksudkan sebagai blok bangunan pertama dari sebuah dataran moden yang tidak pernah menghasilkan.

Plaza yang lebih mesra, Maidan Nezalezhnosti (Dataran Kemerdekaan) adalah ruang terbuka yang panjang, dengan bangunan-bangunan zaman Soviet yang padat pada satu hujung dan Monumen Kemerdekaan yang tinggi 60m yang elegan. Terdapat peninggalan era Soviet lain yang patut dilihat lebih jauh di bandar, terutamanya peringatan Rodina Mat yang melonjak dan Muzium Patriotik Agung yang bersebelahan. Walau bagaimanapun, ramai seperti pengunjung dan penduduk tempatan yang menikmati hari yang cerah, Maidan nampaknya merupakan tempat yang sempurna untuk mengakhiri perjalanan awal ini melalui zaman rumit Kyiv.

Tim Richards dihoskan pada lawatan ini oleh Menarik Kyiv (interesniy.kiev.ua). Penyumbang Lonely Planet tidak menerima hadiah percuma dalam pertukaran untuk liputan positif.

Share:

Halaman Yang Serupa

add