Berhenti seterusnya Kutub Utara: menjelajahi icescapes dan fjord Svalbard

2024 Pengarang: Ada Peters | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 15:36

Ditakrifkan oleh matahari terbit dan terbenam, yang terbentuk oleh glasier yang hebat dan puncak yang tajam, dan ditaburi dengan lebih banyak beruang kutub daripada orang, Svalbard adalah akhir dunia seperti yang kita ketahui.

Svalbard? Di mana? Ini adalah persoalan yang muncul paling banyak apabila menyebutkan nama kepulauan yang melambai pinggir utara Eropah. Di atas kertas, ia adalah kumpulan pulau yang duduk antara 74 dan 81 darjah Utara. Dalam buku sejarah, ia adalah tempat yang ditemui oleh Navigator Belanda, William Barents pada tahun 1596. Secara semangat, ia adalah Arktik yang betul, perhentian terakhir antara dunia bertamadun dan Kutub Utara, hanya 1,000km pek ais.

Bagaimanapun, dikatakan Spitsbergen dan anda lebih cenderung untuk mendapatkan pengiktirafan yang lebih kecil. Itulah nama pulau barat utama, di mana majoriti 2,642 penduduk Svalbard tinggal dan bekerja. Di luar pemukiman utama Longyearbyen terletak apa-apa selain padang belantara terbuka yang besar.

Tiba adalah pengembaraan itu sendiri. Saya telah diberi amaran bahawa Spitsbergen hanya semalam dibelasah oleh ribut terburuk selama beberapa dekad - perkadaran epik yang putih, di mana penduduk tempatan tidak dapat melihat kaki di hadapan mereka. Jadi walaupun pesawat sedang diparkir seperti model kertas kanak-kanak dalam pergolakan, saya berasa bertuah untuk terbang sama sekali. Perut melayang, saya merasakan sekilas pertama Spitsbergen saya yang menakjubkan - gunung berotot yang berceranggah dan tidak berkesudahan, menyeberang di atas lembah yang peter keluar ke fjords gelap di bawah langit lebat yang penuh lebat. Terdapat kelegaan kolektif apabila kita meluncur ke landasan.

Tayangan pertama Longyearbyen, penyelesaian paling utara di dunia, adalah bahawa ia satu kali. Dengan warisan perlombongan arang batu yang kaya dan halaman belakang liar, ini adalah bandar yang tepat di mana-mana, walaupun di mana jalan-jalan tidak mempunyai nama. Terdapat sekolah, pusat universiti, gereja dan tadika, kafe, hotel dan segelintir restoran, termasuk Huset (huset.com/en) dan Restoran Funktionærmessen yang sangat dihormati (spitsbergentravel.com/Start/Food/Funktionarmessen-Restaurant).

Tetapi ilusi tamadun yang selesa tidak bertahan lama. Angkat peta setempat dan anda dihadapkan dengan segera dengan 'zon selamat beruang kutub', yang terhad kepada batas bandar. Melangkah keluar dari zon ini tanpa pistol - dan mengetahui cara menggunakannya - dan anda menjalankan risiko yang kecil tetapi nyata untuk menjadi makan malam. Alam adalah tanggungjawab di sini dan penduduk setempat tidak pernah melupakannya.

Sesungguhnya, setiap yang saya jumpai di dalamnya mempunyai kisah 'besar ini' untuk memberitahu mengenai pemangsa tanah terbesar di dunia. Beruang kutub boleh dilihat dari jarak jauh, tetapi ia besar, dengan berat sehingga 850kg (rekod Svalbard) dan menyerang tanpa amaran.

Saya mendengar kisah-kisah tentang bagaimana rumah-rumah dibiarkan dibuka, sekiranya seseorang datang dan orang perlu berlindung, cetakan segar di dalam salji dara di luar rumah tamu, dan beruang bingung yang pernah bergegas di hadapan gereja kampung. Malah ibu-ibu yang mengambil jalan keluar untuk berjalan-jalan di lembah Adventdalen berbuat demikian dengan pistol yang diikat ke punggung mereka.

"Saya telah melihat banyak beruang kutub yang saya hilang," kata Anika Paust dari syarikat pengembaraan luar Spitsbergen Travel (spitsbergentravel.com). "Pantai timur adalah yang terbaik untuk melihat mereka dan di situlah saya melihat pertama saya, saya fikir ia adalah sekumpulan ais."

Australia oleh kelahiran, Anika telah tinggal di Longyearbyen sejak tujuh tahun yang lalu. Tapi kenapa? Saya datang ke sini untuk bercuti dan jatuh cinta dengan tempat itu, seperti begitu banyak - kontras dramatik malam kutub dan matahari tengah malam dan bagaimana sifat di sini sentiasa berubah.

Jalan-jalan adalah gelanggang ais licin apabila saya melangkah ke Adventfjorden, memandang ke atas gelung ais dan air biru kering ke gunung-gunung yang gundul, mengagumkan dan berselerak, melompat ke langit merah gelap yang dahsyat. Ia adalah pukul 2 petang.

"Jangan mengatasi, simpan jarak yang munasabah dan melekat pada trek kereta salji untuk meminimumkan kesan terhadap alam sekitar," kata pemandu Magne Hestem. "Kami akan melakukan sekitar 50km dan meliputi 60km." Apa yang terdengar seperti kelajuan sederhana merasakan dengan lebih pantas apabila kita melintasi ais dan menembusi Adventdalen.

Dalam senja kebiruan, saya melihat rusa Svalbard liar, meragut dalam kawanan kecil di tundra. "Rusa boleh berjalan sehingga 35km, mereka boleh melepaskan beruang kutub walaupun peluang untuk melihat beruang di laluan ini sangat tipis," kata Magne kepada saya, ketika kami melihat ke arah Tempelfjorden dalam kesunyian deringan. Fjord adalah taman permainan musim bunga untuk anjing laut yang cincin, yang sering muncul dari lubang ais bersama dengan anak anjing mereka.

Ketika kita kembali ke Longyearbyen, saya melihat bayangan besar muncul dari kegelapan. Beruang kutub? "Ia mungkin hanya rusa liar," kata Magne, tanpa memandang, tetapi tidak tanpa jejak ragu-ragu. Penduduk tempatan mempunyai kata-kata untuk 'mungkin' saat-saat seperti ini: 'reinbears'.

"Kami melakukan segala yang kami dapat untuk meminimumkan jejak kami di persekitaran rapuh Svalbard," kata Kjersti Norås dari Svalbard Visit (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard) memberitahu saya. Kebanyakan kepulauan adalah taman negara atau rizab alam semula jadi dan tertakluk kepada peraturan yang ketat. Panduan tahu di mana hendak pergi dan bagaimana untuk bertindak.

"Ya, kita telah melihat kesan pemanasan global.Terdapat sedikit ais, dan beruang memerlukan platform ais untuk diburu, jadi mereka mencari kawasan penipuan baru. Tetapi, kata itu, Svalbard adalah salah satu daripada beberapa tempat di dunia di mana nombor beruang kutub semakin meningkat terima kasih kepada pemantauan penyelidikan dan undang-undang yang ketat untuk melindungi mereka. Jumlah keseluruhan kini dianggarkan sekitar 3500."

Keesokan harinya saya merenungkan kata-kata Kjersti tentang Spitsbergen sebagai "mimpi basah ahli geologi" ketika saya jatuh ke dalam lubang di glasier Longyear, turun lebih dalam ke dalam ruang ais yang dipoles dengan kelancaran seperti marmer dan digantung dengan langsir icicles. Di sini, seperti di tempat lain di Svalbard, fosil tumbuhan yang berusia sehingga 60 juta tahun telah dijumpai. Di luar adalah gunung-gunung yang telanjang, telanjang tumbuh-tumbuhan dan mendatar strata mendatar, dengan setiap lapisan seperti halaman dalam buku teks geologi - yang bermula sekitar 3,200 juta tahun yang lalu.

Ketika menghilang hari, saya menuju ke Bolterdalen, di mana 163 biri-biri menanti di pangkalan pangkalan Green Dog (greendog.no / UK), meretas dan mengetuk-ngetuk dalam kegilaan pra-lari. Dengan enam memanfaatkan kereta luncur itu, saya sudah bersedia untuk melepaskan tembakan. "Gunakan rehat kaki untuk melambatkan dan, jika anda perlu berhenti, berteriak 'siapa' dengan suara yang mendalam," kata pemandu Roy Hendrickx. "Dan apa sahaja yang kamu lakukan, jangan lepaskan, orang-orang ini berhenti untuk tiada siapa."

Ia menghairankan mudah untuk mendapatkan bakat, meletakkan kepercayaan saya secara intuitif dalam huskies dan membiarkan mereka mengambil kelajuan semulajadi mereka. Kaki dan mukanya tidak sedap dengan sejuk yang menggigit, tetapi ini tidak menimbulkan apa-apa dari perasaan kagum. Kami mencelupkan dan naik melalui lembah berbentuk mangkuk, puncak-puncak gunung yang memancarkan pearlescent white seolah-olah menyala dari dalam, bulan merayap di atas bahu gunung untuk menerangi malam polar. Bunyi lembut meluncur meluncur melintasi salji dan panting bengkak huskies adalah hipnosis. Selepas perjalanan empat jam, saya beku ke tulang tetapi mahu pergi semula.

Hari terakhir di Spitsbergen dipotong sebagai kristal dan sejuk, dengan suhu berkesan -28C. Kabut ais melancarkan fjord dan rambut saya putih dan berkilau dengan kristal. Lampu Utara boleh keluar untuk bermain malam ini, saya diberitahu. "Keadaan tidak buruk," kata Mats McCombe, seorang pemandu Scotland di Spitsbergen Travel, memberitahu saya. Kami menghakimi sedikit di sepanjang Adventdalen dalam salji salji dan tiba-tiba menggilap berhenti. "Jadi mari lihat," kata Mats.

Dia membuka pintu dengan kerumitan yang mengerikan, penjaga rahsia ta-dah momen, dan terdapat aurora borealis, cahaya hijau yang menetap di sepanjang langit malam. Saya tidak boleh berfikir cara yang lebih baik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Svalbard - tempat di mana anda tidak boleh selalu melihat lampu, tetapi anda tahu ada di sana, di mana orang merancang untuk tinggal beberapa hari dan berlama-lama tahun, dan di mana beruang kutub sering keluar penglihatan, tetapi tidak pernah fikiran.

Jadikannya Terjadi

Norway (norwegian.com) dan SAS (flysas.com/en/uk) beroperasi penerbangan ke Longyearbyen / Spitsbergen melalui Oslo. Untuk maklumat mengenai aktiviti, penginapan dan banyak lagi, cuba Lawati Norway (visitnorway.com/uk/where-to-go-uk/north/svalbard) dan Lawati Svalbard (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard). Laman web berguna lain untuk latar belakang alam sekitar (dan bagaimana untuk bertindak jika anda bertemu dengan beruang kutub) termasuk Institut Kutub Norway (npolar.no/en/services/maps) dan Gabenor Svalbard (sysselmannen.no).